L'arôme de craie dans le vin de Calabre
Découvrez les vins de Calabre révélant l'arôme de craie lors de l'analyse olphactive (au nez) et lors de l'analyse gustative (en bouche).
La Calabre est une région viticole du sud de l'Italie, en fait une grande péninsule qui s'avance entre la mer Ionienne et la mer Tyrrhénienne. Elle est séparée de la Sicile par l'étroit détroit de Messine. Sa frontière nord avec la Basilicate est marquée par les sommets des Apennins du sud. La Calabre et ses vins ont subi de nombreuses influences au cours des siècles.
Ce sont notamment les Grecs de l'Antiquité qui y ont cultivé les premières Vignes à vin. Pendant de nombreux siècles, les vins calabrais ont été célèbres non seulement en Italie, mais aussi dans d'autres pays européens. Leur gloire a toutefois commencé à se dissiper avec la concurrence de régions françaises telles que Bordeaux. Celles-ci étaient plus proches, tant géographiquement que culturellement, des marchés clés tels que Londres et Amsterdam.
Ce lent déclin s'est accéléré à la fin du XIXe siècle, lorsque l'épidémie de phylloxéra a ravagé les vignobles de la Calabre et mis hors d'état de nuire son industrie vinicole. Ce déclin s'est aggravé à la fin du XXe siècle, lorsque les régions viticoles du Nouveau Monde ont commencé à produire de grandes quantités de vins de qualité à un prix abordable. La région ne s'en est jamais vraiment remise. La Calabre est une région rurale, dont l'économie dépend des céréales, des agrumes et surtout des olives.
Les caves Joseph Perrier, à Châlons-en-Champagne. LE PHOTOGRAPHE DU DIMANCHE Joseph Perrier fête ses 200 ans cette année. Ce n’est pas la plus ancienne des maisons de champagne – Ruinart a vu le jour en 1729, Moët (devenu Moët & Chandon) en 1743, Abelé en 1757, Lanson en 1760 ou Veuve Clicquot Ponsardin en 1772. Mais Joseph Perrier peut se targuer d’être la seule grande maison installée à Châlons-en-Champagne quand la plupart des marques prestigieuses sont situées autour de Reims et d’Eperna ...
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MARIE FLORES POUR « LE MONDE » Le menu de Laure Gasparotto Carpaccio de saint-jacques Marguet, « Shaman 22 », grand cru, brut nature blanc (bio, 52 €) Voici de quoi débuter en fanfare avec l’effervescence tonitruante de cette cuvée. Dominées par le pinot noir, les notes puissantes et ciselées de craie et d’agrumes ne laissent pas indifférent. D’où un mets sobre mais de caractère pour l’accompagner. Magret de canard aux cèpes Emmanuel Giboulot, « Lulunne », beaune, rouge, 2018 (bio, 63 €) Ce pino ...