L'arôme de craie dans le vin d'Equateur
Découvrez les vins d'Equateur révélant l'arôme de craie lors de l'analyse olphactive (au nez) et lors de l'analyse gustative (en bouche).
L'Équateur est un pays situé sur la côte Pacifique du nord de l'Amérique du Sud. Il n'y a que quelques centaines d'hectares de vignobles et le rhum et la bière sont produits en bien plus grandes quantités.
Il est toutefois remarquable que l'Équateur ait une production de vin : l'équateur, qui a donné son nom au pays, traverse son tiers nord. S'il fallait une exception à la théorie de la ceinture viticole (les latitudes entre lesquelles la viniculture peut être efficacement pratiquée), l'Équateur la fournit.
Seule la topographie andine de l'intérieur de l'Équateur rend possible une viticulture de qualité. Au cours des millénaires, les sommets des Andes septentrionales se sont élevés à des altitudes dépassant largement les 4500 mètres (15 000 pieds), entraînant avec eux de nombreux hectares de ce qui était autrefois des plaines côtières de faible altitude. C'est dans ces zones plus fraîches et de moyenne altitude que l'on produit le vin équatorien, principalement à partir de membres de la famille robuste et prolifique des muscats.
Le cycle climatique annuel des hauts plateaux équatoriens est tel que les Vignes connaissent une période de dormance pendant ce qui est considéré comme l'hiver à l'équateur.
Sans cela, les plantes n'ont pas l'occasion de récupérer de leurs périodes de fructification, leur bois ne durcit pas et, par conséquent, les fruits qu'elles produisent sont de moindre qualité pour la Vinification.
Dans les plaines côtières situées en contrebas, où l'humidité est élevée et où l'ensoleillement est extrême en intensité et en durée, les vignes produisent jusqu'à trois récoltes par an. Une situation similaire se produit de l'autre côté du Pacifique, au Vietnam, où la différence entre les vins des hauts plateaux et ceux des basses terres est saisissante.
La Taille et d'autres techniques de gestion de la vigne peuvent être utilisées pour contrôler la fructification dans ces conditions étouffantes, ce qui permet d'obtenir une seule récolte par an, mais la qualité est rarement élevée.
Les caves Joseph Perrier, à Châlons-en-Champagne. LE PHOTOGRAPHE DU DIMANCHE Joseph Perrier fête ses 200 ans cette année. Ce n’est pas la plus ancienne des maisons de champagne – Ruinart a vu le jour en 1729, Moët (devenu Moët & Chandon) en 1743, Abelé en 1757, Lanson en 1760 ou Veuve Clicquot Ponsardin en 1772. Mais Joseph Perrier peut se targuer d’être la seule grande maison installée à Châlons-en-Champagne quand la plupart des marques prestigieuses sont situées autour de Reims et d’Eperna ...
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MARIE FLORES POUR « LE MONDE » Le menu de Laure Gasparotto Carpaccio de saint-jacques Marguet, « Shaman 22 », grand cru, brut nature blanc (bio, 52 €) Voici de quoi débuter en fanfare avec l’effervescence tonitruante de cette cuvée. Dominées par le pinot noir, les notes puissantes et ciselées de craie et d’agrumes ne laissent pas indifférent. D’où un mets sobre mais de caractère pour l’accompagner. Magret de canard aux cèpes Emmanuel Giboulot, « Lulunne », beaune, rouge, 2018 (bio, 63 €) Ce pino ...